【公民寫手】品一口土地的芳香 有機茶20181012

里仁認為，有機茶的推廣不只在於純粹風土滋味的追尋，背後的更大意義則是在於透過友善土地的栽種方式，達到光復大地的護生理想。在地小人稠的台灣施行有機農法，鄰田汙染往往是最難克服的問題，其次則是轉型有機的頭幾年，產量銳減幾近三分之一，對全職茶農而言更是直接衝擊到收入問題。

談起轉型有機之路，谷芳有機茶園第五代李昌峻說，做茶最困難是沒有產能和產銷問題，尤其是自家茶園每次採茶堅持只採鮮嫩芽心，最多不會超過5斤，耗費28小時做出的茶，往往只能小量生產，但做出來的茶卻甘香回韻，喝來溫潤不傷胃。

來到位於海拔1,800公尺的「以琳茶園」，李燕鈴和丈夫劉進義在10年前買地種茶時，就堅持朝有機耕種方向努力，儘管高山茶售價高，少有人願意種有機，但他倆為了更好的生態環境，還是當起了種有機的先鋒。種植有機茶的過程，李燕鈴表示最大的困難是青心烏龍品種較嬌貴，不僅產量少，又容易生病，十分需要費心照顧。

創立於1939年的「東邦紅茶」，老茶廠在第三代製茶師郭瀚元的繼承之下，奮力復育老茶園，並積極朝向有機茶發展。老茶園位在埔里坑內約海拔500公尺，只見那茶樹緊鄰著原始森林生長，茶樹欉冒恣長的姿態，不似常見茶園的縱列整齊，散發著一股很「野」的生命力。在自然與人為之間拔河，郭瀚元說：「一切順應著自然來種。」茶園平時不施肥、不修剪，至多一年一次施灑有機肥來養樹頭。

從茶廠來到茶室，一路上茶香隨行，在台灣推行茶不遺餘力的「講茶學院」茶藝師湯家鴻，從品茶與製茶角度談有機茶。他表示，影響茶湯滋味的首要條件是土地，其次則是製茶師的手法。他說：「雖說有機茶與慣行茶在製程上並無太大區別，但有機茶容易受到蟲害侵蝕，每片茶葉的受損程度不一，使得製茶的困難度增加，製茶師要顧及的眉角也更多。」

若欲瞭解詳細內容，請點閱資料來源：李佳芳，“【公民寫手】品一口土地的芳香 有機茶”，上下游，2018年10月12日